第十三章女装原型制板应用实例原型制板法是工业化服装样板制作过程中方便且准确的方法。
按照本书中介绍的各种原型，配合结构转换方法及领型、袖型的设计制板方法，可以很容易地设计制作出各种服装板型。本书中介绍的应用实例，女装以160/84A号型的原型为基础，制出的服装板型为160/84A号型。
如需制作其他号型的样板，可先制作对应号型的原型，然后再以原型为基础进行结构转换制板，或用标准中码原型制板，完成后再放码到所需号型。
后一种方法仅适用于工业化系列号型服装生产，单量定制服装板型可参照此方法酌情调整。
第一节合体型女衬衫
一、款式描述图13-1显示的是普通且常用的合体型女衬衫款式，其胸围放松量为8~10cm，采用前、后腰省与腋下省结构。号型为160/84A。
二、制板方法制板方法较简单，应用基础原型直接制板，不需要调整原型尺寸。前片制板。前片由侧缝线腋下约5cm处一点与 BP连线并展开腋下省，同时合并肩省。前腰省与腋下省尖端点距BP2~3cm，腰省下端点距下摆线距离8~10cm。
前腰省与腋下省线要重新修正，以新的省尖止点为准画原型省线的平行线，这样收省量缩小了一些，但服装廓形的曲率没有改变，如果采用原型省量，服装造型曲线会很生硬，省尖处会形成尖凸不圆顺。
后片制板。
背宽线以上按结构力学平衡原理转换肩省，背宽线以下不需改变。
后片因为没有后中缝，因此要修正后中心线。
在原型后中心线后领中心点与背宽线的1/2处确定一点，由这点与臀围线后中心点连线为新的后中心连折线。
后腰省下止点与前片同，距下摆8~10cm，上止点可在胸围线以上4cm左右，修正省线画原型省线的平行线。
领子的配制。
可参照领型设计与制板方法一节中的翻领或男式衬衫领的立裁或平面裁剪方法配制。
袖子的配制。
因为是较合体的款形，因此袖型采用与西装袖型近似的袖山高度，可以直接应用一片袖原型。
当肩部结构采用身压袖有明线的情况时，可在袖原型的基础上降低袖山高度1.5cm，以减少袖山弧线长度使袖山没有吃势，达到自然圆顺的肩部造型。
女衬衫板型完成图见图13-2。
第二节男式风格女衬衫
一、款式描述图13-3是男式风格的女衬衫，款式与男衬衫完全一样，但板型有所不同。
这种款式比合体型衬衫的胸围放松量要大些，一般在12~15cm
二、制板方法
采用基础原型制图。
前片制板。
前片采用第三章第二节图3-12的衬衫专用结构转换形式。
用基础原型制图，将胸肩省分散转换到胸围线前止口处0.5cm，袖窿腋下处0.5cm，袖窿上袖对位点 a处1cm。
然后将板型放码一个号的档差(4cm）就得到胸围放松量12cm的前片板型。
后片制板。后片由于有育克的横向分割线，只需将后肩省转换到横向分割线内即可，不需要其他结构转换。
然后用放码的方法加放一个号的档差，胸围增加4cm就得到了胸围放松量为12cm的后片板型（图13-4)。袖子的制图。
用一片袖原型，首先对应前袖窿胸省转移展开位置将袖原型前袖山线展开，使原型袖山与袖隆相匹配。
然后在原型袖山线的后 s，点将袖肥增加一个号的档差0.8cm确定一点。
由这点以后 AH -1cm的直线长度交原型袖中线上44点，此点为新的袖山顶点，袖山高约为13cm。
由新的袖山顶点 k，点以前 AH -1cm的直线长度交袖肥线上确定前袖肥点。
由于板型调整前、后袖窿弧线长的比例发生变化，所以前袖肥增加的量大于一个号型的档差0.8cm.袖山与袖窿对位点的确定。
身压袖结构袖山 a，点至 k，点至6，点一般不允许有吃势，最好袖山比袖窿小约1cm反吃袖窿做出的肩形效果较好。由于前袖山的展开，袖子前倾角度会向后移动。
因此以前 s，点为圆心将袖子后边展开，使袖子向前旋转约1cm。袖口肥度可根据设计自由增减。袖子的长度。
由于肩宽增加了一个档差1cm，所以袖子的总长度应缩短肩宽增加量0.5cm。领子的配制。
应用第六章第五节男式衬衫领的配制方法。
领窝的大小不按放码大小应用，应根据设计
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